La Slovénie : un pays peu connu mais heureux

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l y a une terre heureuse, non loin de là : le pays le moins connu de l’UE, un endroit propice au jumelage avec le Nirvana et Shangri-La. Quand j’ai dit que j’allais en Slovénie, la plupart des gens ont regardé à blanc ou se sont évanouis. Les pâmoisonniers avaient raison. C’est charmant.

Comment je t’aime, Slovénie ? Laissez-moi compter les moyens. Il est petit, varié et joli : un lieu de hautes Alpes, mais dominé par de petites collines boisées. Il y a quatre saisons distinctes, comme c’est le cas en Nouvelle-Angleterre et dans les livres de contes. La nourriture est bonne et le vin excellent. « Du côté ensoleillé des Alpes », dit un slogan touristique. Même les vents soufflent doucement (habituellement).

Il y a un merveilleux petit morceau de la côte adriatique, sculpté d’une manière ou d’une autre dans le règlement post-1945 comme si un enfant voulait désespérément voir le défilé entre les carcasses tentaculaires de la Croatie et de l’Italie. Et Ljubljana, la capitale, est vivable, marchable, dans des endroits charmants, et sûrement la capitale la plus calme d’Europe. Même les automobilistes ne sont pas pressés, sans malice : je n’ai jamais entendu un klaxon. En sécurité ? Karl Wilkinson, directeur de la British International School, m’a dit qu’un jour il a trouvé un portefeuille et l’a apporté à la police.

« Que voulez-vous qu’on en fasse ? »

« J’ai essayé de l’apporter à l’adresse à l’intérieur, mais il n’y avait personne à l’intérieur et nulle part où le mettre. »

« Laissez-le sur le pas de la porte », dit le cuivre déconcerté. « Personne ne va le voler, n’est-ce pas ? »

J’ai entendu plusieurs histoires similaires ; et je ne me suis jamais sentie moins nerveuse tard dans la nuit en rentrant chez moi, dans n’importe quelle ville, sauf peut-être St Davids, Pembrokeshire. Même les ambassades américaine et russe s’embrassent l’une contre l’autre, dans les villas voisines.

Il y a un bâtiment des années 1930 connu de tous sous le nom de Neboticnik – « le gratte-ciel » – avec une terrasse chérie au 12e étage. Ce n’est plus tout à fait le bâtiment le plus haut de la ville. Mais imaginez si Londres pouvait se souvenir d’un seul gratte-ciel. Ne serait-ce pas charmant ? La Slovénie est si douce. Il est même assez naïf pour permettre à son site web d’agence de presse nationale d’avoir l’adresse sta.si.

Mais c’est loin d’être un pays stupide. Les Slovènes ordinaires ne sont pas seulement bilingues, mais souvent tri-, quadri- et tout ce qui suit. Leur système éducatif est très bien classé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), bien qu’il soit réputé moins enclin à la pensée indépendante qu’il ne l’est peut-être. Les soins de santé sont bons. Ljubljana a été nommée la capitale la plus verte d’Europe ; presque tous les coins de rue ont six poubelles séparées pour différents types de déchets.

Tout ce qui précède est vrai, sauf peut-être ma première phrase. Les Slovènes ne semblent pas heureux : plus que tout, ils semblent manquer de confiance – dans leurs propres capacités et dans l’avenir. En 2017, Save the Children a classé la Slovénie avec la Norvège comme le meilleur pays au monde où élever des enfants, m’a dit fièrement un haut fonctionnaire, avant d’ajouter :  » Malheureusement, nous manquons d’enfants « . Le taux de natalité, inférieur à 1 pour cent, est le plus bas de l’UE, même en dessous des fameux évadés en bambou d’à côté en Italie. Un taux de natalité élevé est parfois considéré comme un indicateur d’optimisme, ce qui me semble tiré par les cheveux. Mais d’une certaine façon, ce petit pays enviable semble assailli par un certain manque de goût.

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Imaginez si, à l’époque où l’Europe était à moitié rouge, vous étiez condamné à vivre dans un pays communiste mais invité à choisir votre destination. La réponse évidente aurait été la Slovénie. Elle occupait alors l’angle nord-ouest de la Yougoslavie, avec seulement un douzième de la superficie et de la population de la république, mais assurant près d’un tiers des exportations. La Slovénie a été et est à la fois fertile et industriellement productive. Après avoir réglé tous les comptes de l’après-guerre – en voyant Staline avant tout – le dictateur yougoslave, Tito, s’est détendu pour devenir un autocrate impitoyable, mais pas un monstre. Et ici, l’idéalisme qui avait à l’origine propulsé le socialisme ne s’est pas complètement flétris. « Mon grand-père était policier et il partait régulièrement en vacances avec le PDG d’une grande entreprise et le concierge de l’école primaire et tous les enfants traînaient ensemble « , se souvient un jeune conseiller politique, Andrej Lavtar. « Même si sur le coefficient de Gini, la Slovénie est très égalitaire, ce n’est pas le cas aujourd’hui. »

Le travail était obligatoire mais pas pénible, de sorte que pratiquement tout le monde se bousculait dans les fermes familiales ou construisait les maisons de leurs voisins pendant leur temps libre. La propriété privée existait toujours. Les voyages n’étaient pas difficiles : dans les pays du rideau de fer, les visas de sortie étaient généralement limités aux trusties ; derrière le tissu plus flimmer de Tito, on obtenait un passeport à moins que l’on ne se méfie activement.

C’est en Slovénie qu’il y a eu le moins pire. La Yougoslavie de Tito avait deux accessoires : l’économie slovène et les largesses américaines ; il savait qu’il ne fallait pas s’aliéner l’un ou l’autre. Il avait un faible pour l’endroit de toute façon : sa mère était slovène et il passait ses étés près des eaux limpides du lac Bled. La géographie signifiait que visiter l’Ouest n’était pas seulement une aspiration ou un traitement occasionnel pour les Slovènes, comme cela aurait pu l’être pour les Serbes éloignés. C’était un événement presque routinier : l’Italie et l’Autriche se trouvaient juste en haut de la route.

Avec quelques hésitations occasionnelles, le régime slovène était aussi plus libéral – sous le fédéralisme assez authentique de Tito – que ceux du reste de la Yougoslavie. « Il y avait des écrivains enfermés pendant un certain temps parce qu’ils étaient hostiles à des personnalités politiques importantes », a dit le poète et dramaturge Evald Flisar, « mais personne n’a été torturé, personne n’a été maltraité, personne n’a souffert ».

Nous nous sommes rencontrés autour d’une carafe d’une belle cuvée locale dans l’évocateur restaurant aux murs rouges au sommet du bâtiment des écrivains, où, autrefois, les intellectuels buvaient et discutaient jusqu’au fond de la nuit. Maintenant, c’est calme le soir et ses jours de gloire ont disparu. Pour un écrivain, la vie sur le fil du rasoir peut être exaltante, surtout rétrospectivement, tant que le fil du rasoir n’est pas trop abrupt.

Comme au Pays de Galles (et la Slovénie est vraiment de la taille du Pays de Galles, mais avec deux millions d’habitants et non trois), il n’y a pas eu d’histoire d’indépendance en tant qu’État-nation, et apparemment pas d’aspiration écrasante à l’indépendance. Ce qui importait le plus, c’était la langue unique (ils comprennent bien leurs voisins, mais vice versa, c’est plus difficile) et la culture qui l’accompagne. « Nous n’avons pas de statues de généraux », dit Flisar. « Nous avons des poètes. Il n’y a qu’une seule statue d’un général, Rudolf Maister, et même s’il était aussi poète ».

Après la mort de Tito, l’économie – et la douceur de vie quasi occidentale – s’est détériorée. Les Serbes dominants de Yougoslavie ont commencé à se transformer en nationalistes rauques qui voulaient renverser le système fédéral et prendre le contrôle total. L’indépendance de la Slovénie était une mesure défensive, garantie par un soutien écrasant lors d’un référendum et un bref et, selon les normes balkaniques, une guerre presque sans effusion de sang (environ 75 morts) a duré dix jours d’été en 1991. L’armée dirigée par les Serbes – confrontée à des adversaires rusés et implacables, à la désertion et à l’opposition mondiale – a fait preuve d’une sagesse inhabituelle et a abandonné. Fait unique dans cette région, la Slovénie n’avait pas de minorité ethnique importante qui pouvait être représentée par d’autres comme étant menacée.

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L’arrivée de la Slovénie au sein du comité des nations n’a pas vraiment pris le monde d’assaut. Il se trouvait constamment confondu avec la Slovaquie, qui n’est même pas à proximité, par des géographes experts comme George W Bush et Silvio Berlusconi ainsi que par beaucoup de personnel postal embrouillé. Lors d’un événement culinaire diplomatique, la Slovénie est entrée dans un gâteau aux noix, qu’ils étaient convaincus de ne pas pouvoir confondre avec celui des autres : les Slovaques ont trouvé la même recette.

Une fois que la crise bancaire a commencé il y a dix ans, Yugo-nostalgie a commencé à se venger. Dans un sondage Gallup 2014, une petite majorité de répondants slovènes ont déclaré que la rupture avait fait plus de mal que de bien. Je suis moins surpris de cela maintenant que je ne l’aurais été avant d’arriver ici.

Le Musée d’Art Moderne de Ljubljana a une belle image intitulée Rêves d’un alpiniste slovène, peinte par Jernej Vilfan en 1982. Il montre une gamme de pics stylisés, chacun avec un drapeau sur le dessus. Mais le drapeau n’est pas celui de la Slovénie ; c’est l’emblème de la Yougoslavie aujourd’hui disparue. J’accepte que peindre des drapeaux slovènes, s’ils avaient existé, aurait pu être un peu risqué en 1982, mais peut-on imaginer une image au titre similaire incorporant le drapeau de l’Union Jack ou le drapeau espagnol dans une galerie à Glasgow ou à Barcelone ? Il y a quelque chose de curieusement sans passion au sujet de la nation slovène : ils n’aiment même pas beaucoup le drapeau qu’ils ont maintenant.

Pourtant, la Yougoslavie n’a jamais vraiment fonctionné. Il est impoli de mentionner le mot B – Balkans – à Ljubljana ; les Slovènes se sont toujours considérés comme une coupe au-dessus de leurs voisins rauque : nous sommes d’Europe centrale, vous savez, pas (ugh !) Balkan ; Austro-Hongrois, prenant notre culture de Vienne avec des notes de côté vénitiennes. Ils sont les Flandres Ned de l’Europe, levant les yeux vers le ciel au dernier cri de l’indignation des Simpsons indisciplinés d’à côté.

En retour, ils ont toujours été considérés à la fois comme eux-mêmes (« Vous êtes slovène, vous pensez probablement que cette chanson parle de vous ») et comme des chiens de travail ennuyeux et ennuyeux. Flisar lisait autrefois les épreuves de son dernier livre sur une plage croate. « Regardez-le », dit un Croate de passage. « Même en vacances. Slovène ! » Une jeune femme de carrière m’a dit qu’elle pensait qu’il était plus important de travailler que d’avoir des enfants. Elle n’avait pas l’air de faire un choix personnel, mais plutôt de dire une vérité immuable.

L’ancien député travailliste Derek Wyatt est venu du Royaume-Uni lors d’un voyage parlementaire il y a quelques années et n’aimait pas l’endroit à vue : « Un petit pays étroit, contrôlé par environ quatre personnes ». J’ai fait ce commentaire à un rédacteur en chef de Ljubljana. « Quatre ? » a reçu la réponse. « C’est à peu près ça. »

L’écrivain Joji Sakurai, qui s’est installé dans la ville côtière de Piran, note les étranges couches de confiance et de méfiance qui existent en Slovénie. « L’un des paradoxes est qu’ils ont tous ces indicateurs élevés sur un si grand nombre de ces classements mondiaux, tout en démontrant un très faible niveau de confiance dans le gouvernement et la gouvernance d’entreprise. On semble comprendre que vous ne pouvez pas soudoyer un policier de la circulation, ni aucun fonctionnaire de la bureaucratie notoirement sclérotique. Un ministre de premier plan ? C’est peut-être différent.

Le maire de Ljubljana, Zoran Jankovic, est reconnu pour avoir fait avancer les choses, mais même sa page Wikipedia jette des allégations telles que « abus de pouvoir », « népotisme » et « backhanders », sans parler de ce qui est dit en privé. Au dernier tour de l’élection présidentielle de novembre, le taux de participation a été de 41 %. Dans un pays récemment habilité, plein de gens consciencieux, sérieux et éduqués, ce n’est guère un vote de confiance dans la démocratie.

Pourtant, le gouvernement semble avoir une croyance touchante dans la perfectibilité de la nature humaine. Son bilan environnemental a été obtenu au prix de lois intimidantes sur les déchets et leur destination. Il a essayé d’interdire aux gens d’aider leurs amis à construire leurs maisons – une coutume ancestrale – de peur que l’argent ne change de mains sous le radar des autorités fiscales. Pour la même raison, elle a instauré une loterie qui vous permet d’envoyer des reçus pour participer à un tirage au sort trimestriel. Un expat pense que ce genre de choses a un effet :  » L’inconvénient d’être si en santé, en forme et soucieux de l’environnement, c’est qu’ils sont devenus hypocondriaques. Obsessionnel. La bouilloire doit être nettoyée tous les jours ou il se passera des choses terribles. »

Le paradoxe ultime est le suivant : le faible taux de natalité de la Slovénie signifie que l’on a besoin d’immigrants ; la source évidente provient des régions les plus défavorisées des Balkans. Ainsi, la solidarité linguistique qui leur a permis de se battre de façon héroïque et libre peut se perdre dans le temps.

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Et pourtant, le pays est incroyable. Je suis allé au lac Bled, la station balnéaire numéro un en Slovénie, le jour de la Toussaint, une fête nationale. C’était ensoleillé et assez chaud à l’heure du déjeuner. L’endroit était loin d’être vide et pourtant il était apaisant et serein. Les Alpes venaient d’avoir leur premier époussetage blanc ; tôt et tard, il y avait des plaques de brume qui flottaient langoureusement à travers les contreforts. Je suis revenu à Ljubljana pour faire rôtir des châtaignes dans la vieille ville. C’était difficile de se rappeler que j’étais censé travailler.

Les touristes sont de plus en plus exigeants, mais tous ne sont pas très perspicaces. Un grand nombre de visiteurs ont découvert le délicieux petit Piran parce qu’il figure dans une série télévisée coréenne. Le tourisme américain a fait un bond de 15 % parce que Melania Trump est née en Slovénie.

Le pays est encore capable de grandes choses. En septembre, l’équipe nationale a remporté les championnats d’Europe de basket-ball, sport traditionnellement préféré au football, battant la France, l’Allemagne et l’Espagne. Ils ont été accueillis chez eux sous la pluie par une foule de 20 000 personnes dans une joyeuse manifestation de patriotisme. « Nous ne sommes pas vraiment un petit pays, a déclaré le journaliste à la retraite Mitja Mersol. « Plutôt une grande famille. » Mersol a grandi sous Tito et parfois désespère de ce qu’il appelle la « politique de la puberté » de la Slovénie, mais n’a pas grand-chose à voir avec Yugo-nostalgie : « Quand je regarde les jeunes et leurs start-ups, ils sont tellement innovants. Ça me donne beaucoup d’optimisme. »

Noël est la période de l’année où la croyance dans les lois normales de la conception est traditionnellement suspendue. Peut-être qu’un de ces jeunes inventera une façon plus efficace de fabriquer de nouvelles générations pour cette nation familiale très sympathique. Ils doivent arrêter le rétrécissement de la famille.

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